Etanol.nu

Tack för tipsen. Men har provat det du sa, att vrida upp den lite till. Vred den faktiskt till 1½ och provade drämma till den. Döm av min förvåning och den börja tända ibland men den poffade lite då och då, och en gång gick den faktiskt igång litegrann och jag försökte hålla den i liv men den dog ganska kvickt igen

Sen fick jag inte igång den igen och den stod och tuggade på startmotorn bara. Hände inget alls. Även fast jag försökte vrida tillbaka den lite igen.

Hm, finns inte risken att katten är full med etanol nu när jag försökt startat den? Bara undrar. Har hört att det inte är så bra..

Förösk starta den med sprit direkt ner i insuget och kör den lite så ångar etanolen i katten bort.
Om du inte får igång den på det sättet är det ngt annat fel.
Går pumpen?

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.

Ja, pumpen går. Det rinner då ur bränsle varje gång jag tar bort EHAn.
Ska prova tvinga i den sprit då, se om det funkar bättre. Men borde det inte fungera lika bra att köra lite startgas?

Det drygaste är dock att batteriet börjar bli dåligt. Måste ladda på det med.

Jo startgas funkar det med, men om du står och häller i lite efterhand så kan du hålla igång den längre.

Kan det tänkas att du skruvat för långt? För fet blandning?

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.

Nu har jag börjat mäta upp efter etanolkonverteringen.

Strömmen ligger runt 12mA på tomgång. Och när jag gasar så försvinner mätvärdet. Ytters suspekt tycker jag med tanke på att innan låg den runt 3mA och kunne gå ner till -6mA när jag varvade upp och sen när jag släppte så gick den ner till -6mA, hrm. Visserligen så läckte det ju tjyvlyft så det måste varit därför den var så skum innan, fasen också nu vet jag inte hur den gick "original" pga det Men om jag hade haft KE3-Jetronic, så hade väl den aldrig kunna gå över 10mA eller? Så mitt mätområde är väl ligga 0-20mA nu när den inte längre drar tjuvlyft och ska gå på etanol med uppvriden skruv. Då måste ju 12mA som den ligger på nu vara rätt bra. Eller hur? Har aldrig kört den helt varm dock ännu.

Jag har även märkt att det blir småsmå poffar i avgasröret när den blir kall när jag varvar upp den och den varvar ner igen.

Nu är jag här igen med mina dryga frågor!

Nejdå, tänkte uppdatera med hur det går.
Nu har jag varit ute och kört med en varm motor. Den låg och pendla mellan 17-19mA när jag körde lugnt på samma hastighet. På tomgång ligger den på 12mA. Dessutom en sak till som händer på tomgång är att motorn verkar bli att gå varmare då?

När jag drar fullgas händer nåt mystiskt. Då verkar ampereantalet gå ner? Till runt 12mA och ibland står det minus på multimetern? Kan det vara att det blir nåt suspekt för att den inte kan "kompensera" något mer?

Nåväl, antar den går lite för snålt nu, får vrida upp den ett halvt varv imorgon och se vad som händer.

Det är fullt normalt att strömmen ändras på fullgas. Vid fullgas (liksom t ex under varmkörning från kall motor) stängs ju lambdaregleringen av och istället lägger styrdonet ut en fast, förutbestämd ström till EHA.

_________________
Att mäta är att veta

Aha okej, då är det inte så konstigt dårå.
Men ehm, jag blir aldrig riktigt klok på detta. Jag är säkert dum eller nåt. Men nu har jag vridit den ett varv medsols till, och jag varmkörde motorn, nu ligger den och pendlar runt -1mA och 1mA ungefär och på tomgång hamnar den på -4mA.

Det som gör mig förbryllad är ju att den innan jag vred den låg runt 17mA, om jag nu kan gå ner på minus, har jag väl KE3-Jetronic, men är inte KE3-Jetronics arbetsområde -10-10mA? Då ska det väl inte vara möjligt att ligga över 10mA? Eller? Är det nåt jag har missat :S Blir förvirrad Så nu vet jag inte om den egentligen ska ligga på 10mA eller runt 0mA. Hjälp!

Vi tar det från början...vad står det att arbetsområdet är enligt verkstadshandboken?
Hur står det att en inställning av EHA skall gå till?
Skall inte motorn gå hyffsat med EHA-elanslutningen bortkopplad (varm).
En grundinställning så att säga?
På en Mercedes skall den göra det iaf.
Ett problem om man skruvar en massa inom kort tid är att adapteringen kan komma i olag. Så ett värde du läser av är innan adapteringen är klar i den punkten. Så efter en tids körning kan det hända att värdet är annorlunda, eller i värsta fall, ECU:s har gått i limp-home vilket ger andra fenomen.
En bra sak hur som helst, är att även mäta lambdasondsspänningen för att se att den pendlar som den ska.

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.

Hmm, jag har nu kollat upp lite ang min motor och insprutning. Det jag nu har märkt är att den troligtvis har KE-Motronic! och inte KE(3)-Jetronic :O
Alltså lär ju inte denna metod ha hjälpt något överhuvudtaget? Vad har jag då skruvat på? Eller ja, vad har det gjort för nytta egentligen?

Jag har dock kört på över 30 mil med E85 och den har gått som vanligt utan problem. Så jag förstår inte. Iåsfall lär den ju ha gått alldeles för magert eller? Nåja är väl bäst att återgå till BF95 då så det inte blir något haveri!

Det är iallafall som sagt en 89:a med motorkod 3A.

Här är en lista från Haynes servicebok:

Motorkoder:
PS (-1989), DZ och KV .......... K-Jetronic
PS (1989-) och JN ................. KE-Jetronic
PM ........................................ Mono-Jetronic
NG ........................................ KE3-Jetronic
3A ........................................ KE-Motronic
7A ........................................ Multipoint injection (MPI)

Skillnaden mellan KE3-Jetronic och KE-Motronic är bara att samma styrdon också sköter tändförställningen på KE-Motronic, medan KE3-Jetronic kräver ett separat tändsystem. EHA och all annan mekanik/elektromekanik är identisk på de olika systemvarianterna.

Om man tittar i binärfilen från prommet till ett KE3-styrdon så brukar man någonstans hitta texten "NO EZ DATA" och därefter en massa tomrum. EZ står för Elektronische Zündung på Bosch-språk...

_________________
Att mäta är att veta

Aha okej, ja för jag kunde knappt hitta någon information om KE-Motronic här på etanol.nu så jag blir lite smått fundersam. Så du säger att den även ställer in tändningen automatiskt på bilen?

Men då vet jag iallafall med säkerhet att den ska ligga och pendla runt 0mA, men fortfarande förbryllad att jag fick mätvärden över 10mA. Fast kanske KE-Motronic har större arbetsområde?

Förresten på tal om KE-Motronic så läste jag i Haynes boken att man kunde läsa ut felkoder med hjälp av någon sorts "blink"-funktion med dioder. Jag har även läst det på forumet innan att man kan läsa ur felkoder på detta sätt. Att kunna göra det vore ju super, men problemet är att jag inte har det verktyget för att göra det. Någon här som vet var man kan få tag på ett sånt verktyg, eller alternativ bygga ett eget (en ritning vore skitbra!)?

Jag vet inte hur avläsning av "blink-felkoder" är löst på just Mercedes, men det typiska på europeiska bilar är att man ska ansluta en lysdiod i serie med ett motstånd (1 kohm brukar vara lagom) från en pinne i något diagnosuttag till +12V. Ibland finns batterispänning tillgänglig i diagnosuttaget, i andra fall får man ta den från t ex batteriets pluspol.
För att aktivera avläsningen ordnar man en strömbrytare från en pinne i diagnosuttaget (ibland samma som man kopplar lysdioden till) till jord.

_________________
Att mäta är att veta

Nu kanske denna tråd börjar bli offtopic, isåfall kanske du kan dela på inlägget och skapa ett nytt någonstans? Men detta kanske är nytta för någon som konverterar också och vill kunna felsöka sedan.

Jag var ut en sväng och kikade och kikade även i Haynes-boken och hittade en lösning som ser ut ungefär såhär (har ej en kamera eller en scanner så jag ritade av det lite fint i paint ):



Då alltså enligt Haynes så går det en diodlampa från plus på den svarta kontakten till den enda pinnen på den bruna kontakten. För att "aktivera" felsökningen så ska man tydligen kortsluta mellan den bruna och den svartas minus i över fyra sekunder (genom att t ex aktivera med en strömbrytare som du sa). Sen är det bara att läsa av blinkningarna. Det borde väl stämma? Isåfall om man inte orkar fixa med brytare så borde väl gå lika bra med ett gem emellan minus och den bruna i cirka fyra sekunder?

Nåväl hoppas detta är till hjälp för någon

Jag har själv byggt nåt liknande för Mercedes.
4 sekunders jordning, sedan kommer felkoderna i lysdioden 1 blink betyder "inga fel", sedan finns det långa listor beroende på vilken bil/system det handlar om.

_________________
http://direktdemokraterna.se
Myndigförklara dig själv.