Etanol.nu

HIttade en bra rapport om ämnet:
http://www.siki.se/energi-miljo/downloa ... adshus.pdf

Tydligen är vi på rätt väg!:

-Koppar är materialet
-Så stor del som avloppsrörets yta skall vara täckt av avloppsvatten.
-En lodrät har fördelen att så gott som hela innersidan av röret sköljs med avloppsvatten
-En liggande kan utföras som ett vanligt avloppsrör men blir effektivare om det är fyllt med avloppsvatten.(Varöfr inte göra ett långt utsträckt vattenlås helt enkelt? Man kan ju göra djupaste del närmast duschbrunnen så den går lätt att nå med avloppsrensare ifrån brunnen)
-Tvättmedel eller diskmedel kan vara bra för att lösa upp avlagringar men fett från disk är förstås negativt.)
-Ännu bättre än besparingen på de 6-20% (beroende på de boendes ålder...!) man uppmätt kan troligen nås med vattenfyllda vvx samt om man löder ihop kallvatten och avloppsrör. (min slutsats)

Hej Karl,

Kul att du hittade en svensk artikel om detta! De 6-20% som nämns är på all varmvattenuppvärmning om man har hela avloppet genom vvx. Vet inte om då energiåtgång för värmeförluster i varmvattenberedare är inräknade i energiåtgången?

Horrisontell vvx tycker jag inte så tilltalande eftersom det kommer att lägga sig mkt klägg i röret som försämrar verkningsgraden.

Den lösning jag ska bygga enl. holländskt exempel ska bara vara kopplat till duschavloppet, och vara vertikalt monterat, det ger varmare vatten och mindre klägg i röret (tandkräm klägger t ex mkt) och stor fallhastighet som håller det rent inuti.

Deras vvx är 2.10 m lång och består av två koncentriska rör (koaxialvärmeväxlare) är testat av oberoende instans och återvinner /minskar då hela 55-65% av duschvarmvattenbehovet! Nu kommer jag bara ha utrymme för 1,40 m vvx och mitt inre rör är något mindre men räknat utifrån vvx yta hoppas jag ändå få en besparing på ca 35% av duschvarmvattnet.

Jag tror att minst 3/4 del av vårt hushålls varmvatten går åt till duschen så jag kommer då att uppnå en högre totalverkningsgrad än de 20% för hela systemet om man låter all avloppsvatten förvärma kallvattnet som i den svenska rapporten även om jag räknar in värmeförluster i varmvattenberedare.

Hälsn Aryan

Härom veckan mekade jag med en tvättmaskin (ca 10 år gammal frontmatad Cylinda), enligt elschemat som fanns med i den så förekom den tydligen också i en variant med separat kall- och varmvattenanslutning. Men det här exemplaret hade bara ett vattenintag.

Man skulle förstås kunna tänka sig att köra med 30-35 °C vattentemp från början och sedan värma elektriskt från den temperaturn upp till 60 °C eller vad man nu vill ha.

Den enda tvättmaskin med dubbla vattenanslutningar som jag har sett med egna ögon var ett hemskt amerikanskt åbäke (Westinghouse) från början av 60-talet som stod i mitt föräldrahem för länge sedan.

I länder med höga elpriser (t ex Spanien) förekommer det också tvätt- och diskmaskiner med gaseldat värmeelement.

_________________
Att mäta är att veta

"Härom veckan mekade jag med en tvättmaskin (ca 10 år gammal frontmatad Cylinda), enligt elschemat som fanns med i den så förekom den tydligen också i en variant med separat kall- och varmvattenanslutning. Men det här exemplaret hade bara ett vattenintag. "

Precis samma källa har jag också för många år sedan! Nu när jag tänker efter.
Detta är tydligen glömd kunskap, som hur man byggde pyramiderna...
Cylinda o co! Se till att fixa detta!

Aryan:
Frågan är hur mkt det kleggar utan tandkräm etc.
Tänker också enbart koppla från själva dushen.
Och enligt rapporten skulle det inte vara några problem att ha horisontella.
Den vätta ytan är ju tom bättre än för en vertikal även om reynolds tal blir högre för en sådan pga högre hastighet.
Med helt vattenfylld blir å andra sidan uppehållstiden i växlaren längre.
Min enda farhåga är att ett uppåtlutande rör kan sätta igen...(?)
Fast då skulle ju vartenda vattenlås göra det samma.

De tvättmaskiner man ser i tvättstugor har ofta vv och kv anslutning.

Har funderat på detta förut och bl a därför sparat några elektriska vattenavslutare. Bosch/Siemens diskmaskiner har extra lämpliga avslutare som skruvas direkt på kranen och är inkapslade. Undrar om man tog två såna avslutar, en på en vv kran och den andra på kv till ett T stycke och sedan till tvättmaskinenn och så öpnnar man vv sidan och stänger kv när värme elementet sås på?

Det behövs inte ens ett extra relä, om man kopplar vv avslutaren paralellt med värmeelementet och kv avslutaren så att dennes lilla ström löper genom värme elementet så funkar det redan kv anslutning stängs då när värme elementet slås på. Tvättmaskinen kan då alldrig tvätta med för varmt vatten heller. Frågan är bara om värmeelementet slås på tillräckligt tidigt efter att maskinen börjar ta in (kall) vatten. Men det kanske räcker till 30 grader eller liknande. Om man har "gratis" varmvatten genom solpaneler på sommaren kan det vara extra intressant.

/Aryan

Enl. tllverkaren inte alls, pgs den höga hastighet vattnet åker förbi väggen (som en diskmaskin).



Den vätta ytan blir nog ungefärr den samma, vid vertikalrör så lägger sig det varama vattnet som en "hinna" på insidan av röret när det strömmer ner om man har en S sväng innan vertikalröret så att det snurrar rund längs väggen blir det ännu bättre.



Ja för avloppsvattnet iaf. Men frågan är om det behövs/är en fördel. Om du föreställer att det 27-30 gradiga vattnet rinner ner längs ett (kallt) kopparrör, så har det nog tappat det mesta av sin värme när det har hunnit nere eller hur?

Med vattefylld tar det längre innan röret blir varmare, det är redan fyld med relativt kallt -rumstempererat- vatten där som ska bort först. Jag kan tänka mig att den därför reagerar trögare och att man desutom inte "förbrukar" sista värmen i vvx lika bra? Vid en kort dusch blir då verkningsgraden mindre.



Vattenlås sätts igen ibland också tyvärr Och det ligger altid en del svart klägg i botten på ett vattenlås som då skulle göra överföringsytan mindre i vvxlaren.

/Aryan

Hittade nu en engelsk beskrivning av holländska röret http://www.hei-tech.nl/brochureDouchepijp_English.pdf

/Aryan

Hmm, vad begär de för en sån?

"Ja för avloppsvattnet iaf. Men frågan är om det behövs/är en fördel. Om du föreställer att det 27-30 gradiga vattnet rinner ner längs ett (kallt) kopparrör, så har det nog tappat det mesta av sin värme när det har hunnit nere eller hur?

Med vattenfylld tar det längre innan röret blir varmare, det är redan fylld med relativt kallt -rumstempererat- vatten där som ska bort först. Jag kan tänka mig att den därför reagerar trögare och att man desutom inte "förbrukar" sista värmen i vvx lika bra? Vid en kort dusch blir då verkningsgraden mindre. "

Jo. Men vårt gemensamma problem är inte korta dushar utan långa...

"Vattenlås sätts igen ibland också tyvärr Och det ligger altid en del svart klägg i botten på ett vattenlås som då skulle göra överföringsytan mindre i vvxlaren. "

Men det blir i botten, inte en bit upp i låset. Så om man kan komma åt att rensa i botten, precis som i ett vanligt lås, så borde aldrig det samlas ngt i själva växlaren.

Nackdelen med vertikala modellen är just att den är svår att installera i efterhand samt att den som de skriver endast går att ha på 2:a våningen.

Det extra röret skulle väl knappast krävas om man löder på en spiralslinga på utsidan?

Det elegantaste är väl att ansluta utloppet av uppvärmt vatten til kallvatten intaget på dushblandaren. Mer lokalt kan det ju inte bli och då borde alla föluster bli minimala.
Möjligen då att man går miste om den sista skvätten värem i en avloppsvatten fylld vvx eftersom man slutar tappa kallt i duschen.

€ 374,90 ex btw (19% moms)

Min kostade mindre i kronor



Aha! Det finns även en dusch värmeväxlare integrerat i duschavloppet http://www.hei-tech.nl/brochureDoucheba ... nglish.pdf



Jo det är till för att rotera avlopsvattnet i avloppsröret och har inget med färskvattenmanteln att göra.

Jag tror en spirallindat renvattenlösning ger något sämre värmeöverföring och för stort vatteninnehåll (trög reaktion + större legionella risk).



Enligt de bli största verkningsgraden om man anslutar både vvberedarinlopp och kallvaten till duschen på vvxl. Ju mer kaltvatten som rinne igenom vvxl ju högre verkningsgrad. Men annars går det även med antingen kv till duchen eller vvberedar inlopp från vvxl.

/Aryan

http://www.hei-tech.nl/brochureDoucheba ... nglish.pdf

Haha, ja den var ju kompakt. Men den är säkert svindyr.

Är inte plaströret för att "det krävs på vissa marknader"? Alltså att separera avloppsvatten från dricksvatten?

"Jag tror en spirallindat renvattenlösning ger något sämre värmeöverföring och för stort vatteninnehåll (trög reaktion + större legionella risk). "

Legionella tror jag lite på då förbrukningen sker så nära och direkt och att vattnet blir sällan varmare än 10-15 grader kortvarigt strax innan det förbrukas.
Men jag gillar den tunna principen med 2 koncentriska rör...
Hmmm.... Och lödningen blir mindre omfattande, endast i ändarna, precis som de gjort.
Men reynolds tal blir högre för spirallindade tunna rör...

Man bör nog studera hur just ens egen tvättmaskin beter sig innan man spånar vidare alltför mycket på en ombyggnad. Ofta finns ju ett elschema instoppat någonstans i maskinen, på baksidan av det papperet brukar det finnas ett diagram över vad programverket gör i olika programsteg.
Man kan också koppla in kontrollampor över magnetventiler, värmeelement mm för att hålla koll på när maskinen aktiverar vad under ett normalt tvättprogram.

_________________
Att mäta är att veta

€575 ex 19% moms se http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofd ... e-wtw.html

Lite lägre verkningsgrad oxo, 42% vid 7,5l/min 40° avloppsvatten. Verkningsgraden ökar i vid vertikalröret vid mindre flöde ser du det?
Vilken tur att jag limmade igen 5 hål i duschmunstycket och nu har 6 l/min mot 8l/min tidigare Ingen i familjen klagar heller!



I vertikalröret? JA det verkar vara någånslags bestämmelse i Holland som kräver dubbla membran. Helt onödigt enligt min uppfattning, om nu kopparröret skulle börja läcka på något vis så läcker det ju vanligtvis från vattenledningen till avloppet och inte tvärtom. På länken ovan finns en annan rostfri variant utan dubbla membran och då krävs det någon luftöppning så att om det blir stopp/tryck i avloppet att det läcker ut där i så fall se http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofd ... oster.html



Är inte heller orolig för legionella problem men de är ju supernoga med detta. Vattnet blir fö varmare än 10-15 grader, se första bilden i denna tråd, så kan det lätt bli 27 grad i vvx.

Spirallindade tunna rör var det som jag tänkte på också innan jag så dessa, men de kommer att ge för högt vattenmotstånd om du inte har flera parralella, och det blir mkt lödning som krävs men det går säkert oxo, jag tycker att det blev mkt enklare med concentriska rör. Gjorde en mall hur änderna av det tjocka rör skulle sågas, klistrade det på röret och det funkade perfekt!

/Aryan

Enda anledningen att jag tänkte på lindade kallvattenrör på utsidan först är att jag haft vissa problem med att få vattenrör täta samtidigt som de naturligtvis varit inbyggda...
Med spirallindade rör skulle enda lödningen inte kunna be upphov till läckage.
Men de blir troligen svårare att löda (Större delen av ett långt stort koppar rör måste värmas upp till skillnad från bara ändarna med koncentriska rör) och man bör nog ha två parallella diam 10 som du säger.
Jag får väl läckprova noga helt enkelt, mina 2 vvx måste byggas in i trossbotten...
Hmmm skall man chansa på att inte ha dem vattenfyllda utan låta avloppsvattnet rinnna som vanligt igenom?
Det är ju ändå koppar vi talar om...
Då skulle risken för igensättningen bli obefintlig iaf.

Ja det är sant.



Jag tror du måste få tag på en svets(are) för att få det bra och tät
Jag har en mall (klicka!) som man kan klistra på röret så att man precis ser var man ska såga in den.



Funkar säkert också, speciellt om du kan göra den längre. Om avloppet är långt nog kanske redan ett 22 eller 35 mm vattenrör som man plattar till och lägger i botten på ett plast avloppsrör ger en del men då måste man få till en bra tätning där vattenröret kommer ut ur avloppsröret.

/Aryan